懸島，即今日之元山島，西離六橫島700米，據說因遠視該島如懸于六橫島東側，而名懸山。解放后簡寫成元山，地名標準化處理時定名元山島。又因島形似條帚，故別名條帚島。全島陸地面積7.5平方千米（另一說6.94平方公里），岸線曲折陡峭，總長30.1千米。有居民3582人，設6個村委會，轄16個自然村。本島居民以漁為業，現設碼頭一座，渡輪往來于六橫島臺門鎮之間。明末時期，堅持抗清十九年的民族英雄張煌言（字玄著，號蒼水）據說便于此兵敗遇難。作者本人不曾踏足過島上，只能轉一篇別人的文章，原文出處是舟山論壇－我在現場－舟山地理專貼，作者ID小神，雖然素不相識，在此向其致謝：
懸山島簡介：
懸山島也稱元山島，位于六橫島的東面約700米處，西北—東南走向，長近8公里，最寬處約2公里，陸地面積6.94平方公里，是個長形小島。
據說因為遠視該島如懸于六橫島的東側，且懸山島上多懸崖峭壁，故名懸山。懸山島四周邊緣均是浪蝕崖，奇峰異石、懸崖峭壁似刀劈斧削，不能攀登，僅4個礫石灘與西部的石子廠，南部的大魚廠可以上岸，特殊的地理位置使該島幾度成為軍事要塞。
懸山島是孤懸東海的一個原始漁村，民風淳厚，居民多以漁為生，盛時島上有5000多人，目前該島常住人口約2500余人。
張蒼水其人 張蒼水的蒙難處在何處？這是懸山島的最大一樁懸案，但不管怎么樣，要了解懸山島，首先必須得了解張蒼水其人其事。
張蒼水(1620－1664年)，名煌言，號蒼水，浙江鄞縣人，抗清民族英雄。曾官至南明兵部尚書。為人剛正不阿，能文能武，立志報國濟民。順治二年(1659年)清兵大舉入關，連破揚州、南京、嘉定、杭州等城，寧波城中風聲鶴唳。張蒼水與刑部員外錢肅樂、浙東志士董志寧等組成數千人的隊伍在寧波城隍廟集會，擁立魯王朱以海北上監國。
張蒼水與錢肅樂率義軍，輾戰寧紹浙東一帶，抗擊清兵。后與鄭成功軍配合，馳騁在蘇、浙、皖、閩一帶，收復大批失地。后遭清軍伏擊慘敗。不久重招舊部繼續征戰，1644年閩戰一役遭受重傷，遂散兵隱居懸山島，因叛徒出賣被俘。就義于杭州官巷口。
在抗擊清兵十九年戰斗生涯中，張蒼水出生入死，輾戰千里，戰功顯赫。他被俘后，不為官祿引誘，誓不招降，并寫下了壯志凌云、慷慨激昂的愛國詩入武村和浩氣長存的放歌以明志。
懸山島，據傳系張蒼水最后的棲身之地。
斷崩難，難于上青天 都說懸山島的靈魂在銅鑼甩，于是在六橫的碼頭搭上小船，讓師傅直接載我們去銅鑼甩。這才發現懸山島很大，最近處到六橫臺門只需要十分鐘，而要去銅鑼甩則要一直往東開大約40分鐘。
海上，時不時能看見幾艘小漁船在近岸進行作業。更絕的是，看到了一位老人撐著只能容納一人的類似泡沫塑料做成的小船，在海中用槳劃行。其勇氣，應該是以海為生的人與生俱來的。
銅鑼甩在懸山島的最東端，一路下來，把懸山島南側的風光盡收眼底。沿岸奇礁怪石林立，地勢險峻，幾個小漁村依山勢而建，大半已經荒廢，山體連綿不絕，植被茂密。
快到銅鑼甩時，出現了一排峭壁千仞的石崖，高近百米，綿延數百米，氣勢磅礴。千百年的風吹雨打，潮起潮落，在崖上留下了自然形成的圖案，如漓江九馬畫山般考驗著人們的想象力。
銅鑼甩的碼頭，是一個簡易的水泥平臺，在“斷崩古道”的下方。這里是一處斷崖，綿延的山脊在這里斷為兩截，名曰斷崩。現在的石階是上世紀六十年代當地駐軍為方便出行而修筑的，有鋼管扶手，感覺十分險峻。
都說“斷崩難，難于上青天”，當我看到鋼管扶手外，幾成90度的石崖上有一串僅容半只腳的石窩窩時，我就知道此話一點都不夸張。過去在銅鑼甩有二三十戶人家，人要進出，山崖上鑿出的石窩窩便是必經之路。
傳說，過去當地人娶媳婦，都要在姑娘頭上罩一塊頭巾，由新郎背著從這里的懸崖峭壁上過，姑娘想回家，新郎老是找借口拒絕。一旦姑娘看到絕壁上的石窩窩，沒有一個不哭的。
過了斷崩古道，就到了幾年前開發的銅鑼甩度假村，參天古木中，有幾幢木屋別墅，風光不錯，但是現在來的人已經很少了，只有一個老人看管著。
銅鑼甩的最后一位老人 聽到過銅鑼甩的很多人說起，來這里肯定會遇到一位老阿婆，她是銅鑼甩正宗的“原住民”。果然，在度假村的后面，我們見到了這位阿婆，她正在屋外的土灶上燒午飯。
阿婆姓何，五十年代初嫁到銅鑼甩，就一直住在這里。老人說，來到這里的游客，都會和她聊上幾句，還要拍照，寧波的，上海的，杭州的都有。我們便和她攀談起來。
“以前，這里的人家有三十多戶，村子就在度假村那里，一百多人，人丁挺興旺，都是打魚人，八月出門，到第二年的兩三月才回來。”阿婆回憶著，“六七十年代后，這里的人就陸陸續續搬出去了，現在就剩下我最后一個人了。”
阿婆一直不肯說出自己的年齡，而她的身世也頗為辛酸。阿婆有過兒女，但是因為一些原因（這里不便透露），早已不在一起。28年前，丈夫就過世了，也就是說阿婆一人在這懸水小島上住了28年，其中的寂寞難以述說。
阿婆的生活全是依靠自己的雙手。屋前屋后種著一些蔬菜，燒飯的柴火都是自己撿來的。阿婆時不時到山下岸邊的礁石上拾螺，能拾到一些芝麻螺、茅娘等貝殼類海貨，然后走一個多小時的山路，到大魚廠碼頭那邊坐渡船到臺門賣掉，換些生活必需品回來。
說起斷崩古道，阿婆說，峭壁上的石窩窩是第一代在銅鑼甩定居的居民鑿出來的，也就是阿婆的太太婆這一代。以前她也是被蒙著頭巾背上銅鑼甩的，但是住在這里久了，走那條古道，也就不成問題了。“只能從那里走，人都是逼出來的，直到后來部隊造了臺階，才不用爬懸崖了。”
后來，我們才知道，銅鑼甩一直沒有通電，阿婆還從來沒有用過電燈、看過電視。但她一直在自己的家園堅守著。
“舟山第一石”
如果說，懸山島的靈魂在銅鑼甩，那么銅鑼甩的靈魂則在盼歸崖。
過了度假村，沿著山路一直往東走，就到了一處廢棄的軍營。銅鑼甩曾經是軍事要塞，大裁軍后，留下了許多軍用坑道和戰壕。雖已是殘墻斷壁，荒草叢生，但一些字跡依稀可辨的口號還是把我們的思緒拉回到那個年代。
雖已是初冬，山路兩邊還是郁郁蔥蔥，山花點點。路，在海邊的山崖上，植被遮蔽了視線，而沙沙的海浪聲卻一路相隨。
40多分鐘的步行后，鉆出一條當年留下的戰壕，豁然開朗，景色可用“驚艷”二字。這里是懸山島的最東端。
花崗巖海灘上一塊50多米高的巨大巖石兀立，這就是盼歸崖了。它仿佛剛剛經歷過地質的裂變，從海底兀自隆起。從遠處看，它像一艘張開風帆等待起航的大船。巖石裸露，表面被海水侵蝕得紋理清晰。
在舟山，還沒有看到過如此氣勢的海上巖石，把它稱為“舟山第一石”我想或許也不為過。
再往東就是外洋了，沒有任何島嶼，極目遠眺，水天交融，海天一色。仿佛這里就是天涯海角，若當年張蒼水佇立此地，定會感嘆造物主的神奇。
陽光、藍天、白云、微風、海浪、濤聲、巨巖，所有的元素加在一起，就是一幅無法復制的風景畫。
走過全國那么多地方，從不喜歡在風景中給自己留下照片，因為我相信，最美的景色是在心里的。但是那天，在盼歸崖前，我卻情不自禁地讓攝影記者給我留下了一張“到此一游”照。
仔細觀察石崖的頂峰，只見崖頂有一道裂隙，隙間斜伸出一塊細長的石頭，整個構圖就是一幅“觀音送子”畫，一個小孩從一位梳著發髻的老婦懷里掙脫出來，撲向另一婦人的懷抱。因此盼歸崖現在被稱為“觀音送子峰”。
相傳，盼歸崖最早被當地人稱為鐵釘山，上面有燕窩，當地小伙為了維持生計，常常要爬到巨巖上采集燕窩。這讓我想到了在東南亞海島的懸崖絕壁，周圍是滾滾的波濤，上面是藍天白云，最好的燕窩就出自那里。
這里與彼處的景色是何等的相似。
張蒼水蒙難處之爭 走出銅鑼甩沿著山路往西，一個半小時后就能走到懸山島上的一個個原生態漁村了。黃沙、大魚廠、大小筲箕等等。
如今在這些漁村中，居住的老人和婦女居多，民風淳樸。在碼頭，凡是有老人上下，或者搬著東西上下船，人們必會伸手攙扶。
在大魚廠虞善富（音）老人的指點下，我們找到了張蒼水蒙難處的石碑，位于原大魚廠小學院子里。石碑高2米多，1997年立。
據說在大平崗上還有張蒼水隱居時所掘水井，還有一處紀念碑，碑文由我市知名海洋文化研究學者方牧先生撰寫：“明清易代，家國破亡。張公舉旗浙東，橫戈四海。四入長江，兩復舟山……”。
張蒼水雖然離開結茅隱居之地已經300多年了，但他的“贏得孤臣同碩果，也留正氣在乾坤”的英雄氣概，“死留碧血欲支天”的愛國精神，卻像他隱居之地的蘆葦生生不息、代代相傳。
但是，有關張蒼水到底在哪里隱居和被俘，學術界一直有著不同的聲音。一說是六橫懸山島，一說是象山懸岙島（今名花岙島），直到今天尚未有定論。
今日，去到懸山島以后，我相信張蒼水隱居懸山的論斷不是空穴來風，這里的位置、地形以及壯美的景色都是張蒼水選擇此地的理由。今天對歷史的解讀，也許成為明天的歷史結論。
論爭，有利于把張蒼水研究引向深入，對弘揚浙東文化起到積極的推動作用。但愿，象山和舟山兩地“爭搶”張蒼水，是出于對英雄的敬仰和對歷史的負責，而不僅是出于促銷旅游的功利。