“我爸爸去拍照的時候，答案也剛剛好揭曉。這個孤寡老人，娶了一個年輕的亞洲女性，說是有極高的釀造天分，可以無師自通，撐起整個酒廠。”
“媒體想去采訪這個女人，但是一直也沒有找到，后來好像說有個小孩，但也沒有出現在大眾的視野。”
“這件事情，一直到我爸帶著我媽回國的時候還在沸沸揚揚，只不過，這家酒廠并沒有真的重啟，慢慢也就被人遺忘了。”
“你看看我帶過來的這瓶酒，再對比一下被甩哥放在直播間的那一瓶，這個跨越國境、跨越年代的故事里面的所有元素，是不是就可以完美地銜接在一起了？那個嫁給七十歲殘障孤寡老人的亞洲女性，肯定就是被甩哥要找的媽媽了，對吧？”
女孩子在講八卦的時候，多半會越講越興奮。
興奮地讓人有些——討厭。
“姑娘啊，腦補出來的不叫八卦，你說的那都是神話。你在直播間看到的那瓶酒，是我放進去的，受人之托，看看能不能幫那款威士忌找到合適的買家。”帥戈有些莫名地失望，但這不影響他做進一步的解釋：
“被甩哥也和我一樣，都是昨天才看到那瓶酒的。如果那瓶酒，真的像你腦補的那樣，是找到媽媽的關鍵，換做是你，你會一個字都不提嗎？姑娘啊，腦補傷身，多說無益。”
解釋完，帥戈的失落不降反升：“今天的直播到此結束。我是你們的主播帥戈。帥戈的帥，帥戈的戈。獲得國家權威認證的帥戈。為帥戈傾倒的兩千萬粉絲們，我們下次直播，再見。”
布倫施威格家族是一個已經走向沒落的古老威士忌家族。
上個世紀八十年代蘇格蘭威士忌的產能過剩，讓很多傳承上百年威士忌酒廠紛紛倒閉。
傳承了五百年的布倫施威格酒廠便是倒閉潮中歷史最為悠久的那一個。
事實上，布倫施威格威士忌比現在知名的所有蘇格蘭威士忌品牌，都要來的更為古老。
布倫施威格家族的歷史，可以追溯到十六世紀的斯特拉斯堡。
家族初代創始人是斯特拉斯堡的一位外科醫生。
布倫施威格醫生在1512年出版的《混合物蒸餾法》里面，描繪了AquaVitae“生命之水”的制作方法。
這本書，是公認的，世界上最早描述蒸餾烈酒的書籍之一。
同時，布倫施威格醫生的蒸餾法，也被認為是現代香水最為重要的技術起源。
布倫施威格家族曾經的輝煌，由此拉開序幕。
中國有一句古話，叫富不過三代，這句話完全不適用于布倫施威格家族。
從十六世紀中葉遷移到蘇格蘭，到二十世紀中葉，布倫施威格家族，整整輝煌了四百多年。
布倫施威格家族的釀酒技藝，也一代一代地傳承了下來。
唯一美中不足的，是從上個世紀五十年代開始，家族的直系傳承人開始變得有些凋零。
第五夏和孟千尋帶回國的威士忌，都是上個世紀五十年代，就繼承了布倫施威格酒廠的韋斯特伍德·布倫施威格親自釀造、親自兌和、親自裝瓶的。
韋斯特伍德的釀酒理念非常超前，上個世紀五十年代，電視和營銷開始慢慢盛行。
韋斯特伍德一心沉醉于酒，頗有點酒香不怕巷子深的意思，完全不做任何推廣和營銷，也不屑和其他理念落后的酒廠交流切磋。
沒理由世界第一要向第二、第三甚至不知道是第多少名學習釀造技藝。
幾百年來，威士忌的潮流幾經變化，但布倫施威格家族的威士忌，卻從來都立于不敗之地，一直風靡到上個世紀七十年代末。
但歷史的浪潮，從來也不會忘記要淹沒任何一個遺世獨立的家族。
布倫施威格最為風靡的上個世紀七十年代，也是蘇格蘭威士忌發展最為迅猛的十年。
幾乎是只要生產出來，就會賣光。
在龐大利潤的驅使下，越來越多的人力和物力開始向威士忌釀造傾斜。
蘇格蘭威士忌在釀造技藝在這一時期得到極大的提升，產量也呈指數級上升。
各個酒廠都賺得盆滿缽滿，歷史的車輪就這樣滾進了上個世紀的八十年代。
蘇格蘭的威士忌本身，沒有出任何的問題，卻悄無聲息地趕上了伏特加的全球風靡。
很多烈酒愛好者在那個時候，紛紛從威士忌“轉戰”伏特加。
流行不一定是最好的，但流行，一定是最多人買的。
產量的飆升，和需求的驟降，導致了蘇格蘭威士忌市場嚴重的供大于求。
蘇格蘭眾多酒廠的威士忌，堆積成山，泛濫成湖，鮮少有人問津。
有一部分酒廠，選擇在這個時候，把自家剩下的，不同年份的麥芽威士忌都兌和在一起，拿到市場上去賣。
這原本是迫于無奈要把威士忌酒桶盡可能騰空的一個行為，沒曾想卻直接把蘇格蘭威士忌帶到了單一麥芽威士忌大行其道的當下。
單一麥芽蘇格蘭威士忌，要求同一家蒸餾酒廠，把以麥芽作為原料，使用壺式蒸餾器的，一批或者多批蒸餾而得的威士忌兌和在一起，并標上年齡最小的那一種原酒年份，作為最終的年份。
“單一”，指的是同一個酒廠。
“麥芽”指的是釀造使用的原料不含任何谷物。
“蘇格蘭”則要求整個糖化、發酵、蒸餾和熟化的過程，都要在蘇格蘭境內完成。
以上三個條件，缺了任何一個，都不是單一麥芽蘇格蘭威士忌。
作為歷史最悠久的威士忌釀造家族，布倫施威格家族，一開始就決絕了單一麥芽威士忌這種“沒有技術含量”的發展趨勢。
尤其是那些連兌和都沒有兌和過的，卻受到越來越多人追捧的單一原桶麥芽蘇格蘭威士忌。
布倫施威格酒廠不是沒有麥芽威士忌，但從不單獨出售。
韋斯特伍德對于單一麥芽威士忌的流行，是嗤之以鼻的。
這不是傳統的蘇格蘭威士忌。
在韋斯特伍德看來，這個只可能短暫流行的趨勢，是對威士忌兌和裝瓶技術的一種褻瀆。